Повышение урожайности плодовых культур

Сейчас наступило время, когда все плодовые культуры в зонах рискованного земледелия надо выращивать небольшими компактными деревьями с заниженной кроной, либо на карликовом подвое, либо в кустовой форме. Практически в любой местности можно найти дикую яблоньку. грушу или подвой для нее. почти карликового размера с небольшим ареалом распространения. Например: боярышник - отличный карликовый подвой, или кизильник блестящий - гибкий суперкарлнковый подвой для груш в более северной зоне.

Естественно, что для яблони и груши потребуется более интенсивная обрезка ежегодного прироста на 2-3 почки, см. Рис.2, но все эти труды с лихвой окупаются своими выращенными плодами.

Эти рекомендации относятся особенно к условиям Сибири. Урала, и севера европейской части России, и. вообще, к тем суровым климатическим зонам, где снеговой покров достаточно долго держится наряду с весенними ночными и возвратными заморозками.

Повышение урожайности плодовых культур (отдачи плодов), независимо от сорта, зависит от следующих факторов: как было посажено дерево, как производится его формировка и обрезка и каков за ним уход.

Посадка
Если деревце было просто «воткнуто» в землю, т.е. выкопана небольшая ямка, помешена туда корневая система, засыпана землей, полито водой, притоптано - то очень сложно ожидать отдачи от этого дерева приличного урожая. Кое-что для незначительного повышения урожайности сделать можно. Для этого необходимо вкопать по периметру дерева на расстоянии примерно 70-80 см от ствола три-четыре 300 мм куска трубы, для корневой подкормки. Насыпать в них до половины крупного щебня и прикрыть их консервными банками, для того чтобы туда не насыпалась земля, листья н прочий мусор. Подкормку производить процеженным настоянным коровяком или настоянными сброженными травами с добавкой в них минеральных удобрении. Через эти трубы очень удобно делать глубинный полив, как в течение лета, так и подзимний полив.

Необходимо помнить одно, что ямы под посадки надо делать честно, то есть закладывать ямы под плодовые 1 м. в диаметре и 70 см. глубиной с хорошей питательной почвой как залог будущих урожаев. На дно ямы надо набросать горкой битого кирпича, мелких камней, железных смятых банок для аэрации - корни тоже дышат, а там где уровень грунтовых вод высок -еше на дно ямы положить большой кусок шифера или лист железа для ограничения роста центрального корня, ибо если центральный корень достигнет уровня грунтовых вод, то дерево погибнет и желательно в этом случае посадить деревце на холмик высотой 1-1.5м.

Затем послойно, хорошо утаптывая каждый слой, насыпать слой за слоем перегной с компостом, с перепревшей листвой до самого верха ямы, добавляя хотя бы в каждый слой по спичечному коробку суперфосфата н сернокислого калия. Ямы надо готовить заранее осенью.

Яблоню надо сажать наклонно, смотри Рис.1, а грушу прямо - Рис.3.

Формировкя и обрезка
Формировка яблони: Для зоны рискованного земледелия желательно сформировать дерево в полукустовой или кустовой форме с заниженной кроной, Рис.1, 1а, 16. а уж затем проводить интенсивную ежегодную обрезку как показано на Рис. 2. Практика последних лет показала, что при посадке 2-3-х яблонь разных сортов в одну яму существенно повышается их урожайность. Особенно заметно проявляется этот эффект при посадке разновеликих по своей природе сортов полукультурок вместе с яблонями, а уж тем более уральских карликов естественных пониклых форм.

По весне, после посадки саженца на выбранное место, надо обрезать, укоротить, центральный побег на 13 длины, срез замазать садовым варом и привязать к колышку в 2-х местах. Формировку продолжаем и в последующие годы стараясь вырастить дерево - куст с 4-7-ю стволами н высотой не более 1,8 м, нижние отрастающие от центрального ствола веточки отводим в стороны и привязываем к колышкам. Дальнейшая формировка заключается в следующем: все веточки второго порядка обрезаем на 3-4 почек, а далее все вновь вырастающие побеги обрезаем на 2-3 почки, Рис.2.

Здесь следует оговорить ряд спорных моментов. Не у всех садоводов участки расположены ориентированно сторон света, разные погодные условия и «роза» ветров, рельеф местности, поэтому надо учитывать свои местные условия и приспосабливаться к ним.

На другой стороне участка, отступив от границы не более 1.5м. желательно сделать кардон из плодовых культур, а по торцу участка посадить малину, тогда середина участка полностью освобождается для огорода. Около дома цветы, куст сирени и т.д. Если у Вас передняя сторона участка расположена вдоль проезжей части, то защититься от пыли лучше всего сплошной живой изгородью, благо она занимает мало места.
Кардон представляет из себя ряд посаженных наклонно через 1-1.2м на шпалеру яблонь и груш. Причем высота его обычно не превышает 2м и она, как и ширина кардона. ограничивается простой обрезкой. Кардон удобнее отдельно посаженых деревьев, занимает меньше места, не высок, ассортимент плодовых больше и его продуктивная отдача существенно выше.

В свое время, прочитав в одном из журналов «Приусадебное хозяйство» заметку о Таганрогской лодочке, я ее тут же трансформировал в обычный кордон, но существенно его доработал. А поскольку был опыт по выращиванию компактных низкорослых деревьев, это не составило особого труда разместить на полосе шириной 1,5 м с длиной в 30 м 25 шт. деревьев яблонь и груш.

Что для этого нужно сделать садоводу? Прежде всего терпение, труд и желание получить весомую прибавку к столу. Главное, что нужно понять, это то, что многие, казалось бы испытанные, методы выращивания, компоновки и формировки саженцев плодовых культур здесь неприемлемы.

Кардон из плодовых деревьев напоминает посадку малины на шпалеру, но отличается тем, что яму под посадку надо делать в виде траншеи на всю длину посадки шириной 1 м и глубиной 70 см. Дно траншеи нужно наполнить битым стеклом, кирпичом, смятыми железными банками, мусором, крупным шебнем и прочими мелкими предметами, но ни в коем случае не использовать куски полиэтиленовой пленки и пластика. Можно набросать куски веток, сучьев, предварительно порубив их по длине на мелкие части (около 30 см). Это основа для аэрации корневой системы и одновременно дренаж для тяжелых глинистых почв.

Формировка и посадка груши:
Грушу садим точно также как и яблоню, но выбираем для неё более сухое и солнечное место. Груша не любит пересадки, поэтому ее надо высаживать на заранее определенное подготовленное место. Желательно груши садить парами, хотя они и самоопыляемые, но перекрестное опыление существенно повышает урожайность с каждого дерева. Хорошо зарекомендовал себя метод, практикуемый в зоне рискованного земледелия, садить пару деревьев в одну посадочную, хорошо подготовленную и заправленную перегноем и минеральными удобрениями, яму с последующей формировкой низкого многоствольного «куста-дерева».

Для зоны рискованного земледелия и северной полосы России груша, в любом случае, требует мощной обрезки и снижения высоты кроны максимум до 1.5м наряду с предзимней подготовкой дерева.
Ежегодные приросты у груши, как правило мощные и кустистые и не успевают вызревать. К весне следующего года, верхушки прироста отмирают, поскольку обрезку плодовых производят весной, это не так важно.
В первый год по весне, после посадки саженца на выбранное место, надо обрезать, укоротить, центральный побег до первой боковой веточки, а боковые веточки обрезать на 2/3 длины и срезы замазываем садовым варом. Если боковых веточек нет или они маленькие, то центральный проводник укорачиваем как минимум до половины или на 2/3 его длины. В отличие от яблони грунт,' садим прямо, а боковые веточки в последующем отводим в стороны и привязываем к колышкам.

Формировку продолжаем и в последующие годы стараясь вырастить дерево - куст с 4-7-ю стволами и высотой не более 1.5 м. Рис 3.3а.36. Дальнейшая формировка заключается в следующем: все веточки второго порядка обрезаем на 5-7 почек, затем веточки 3-ого порядка на 3-4 почки, а далее все вновь вырастающие побеги обрезаем на 2-3 почки. В отличие от яблони ствол «куста» груши получается более «ершистым», что тоже сказывается благоприятно на ее зимостойкости в целом.

Груша цветет раньше яблони на 1,5 - 2 недели. Если в вашей полосе наблюдаются стойкие ежегодные возвратные заморозки, то следует сдвинуть сроки цветения груши на 1 - 2 недели довольно простым способом. После установления прочного снегового покрова следует разгрести снег вокруг ствола на два метра в диаметре и через день-два насыпать туда равномерно по кругу небольшой слой опилок.
Подготовка дерева груши к урожаю следующего года такая же. как и для яблони, т.е. Вы производите регулярные корневые подкормки, опрыскивание листвы микроэлементами и т.д.